GPMAN - AVTO CLUB

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » GPMAN - AVTO CLUB » Строим ВСЕ! » Работа с эпоксидными смолами


Работа с эпоксидными смолами

Сообщений 1 страница 2 из 2

1

Для изготовления многих элементов кузова, обвеса и просто оформления кузова и салона в настоящее время очень часто используется эпоксидные смолы с армированием и без.
Вот некоторый материал который может вам помоч в этой работе...

   Оклейка стеклотканью на эпоксидной смоле.

(Из руководства фирмы Glen-L)

Перевод - С.Б.

Мы рекомендуем, чтобы практически все лодки, строящиеся по нашим проектам, подлежали оклейке стеклотканью (в особенности корпуса с обшивкой из еловой фанеры). Хотя при этом можно использовать как полиэфирную, так и эпоксидную смолы , высокая прочность соединения и пластичность дают преимущество эпоксидной. При применении нашей системы консервации древесины стеклоткань следует наклеивать только с применением эпоксидной смолы ; полиэфирные смолы не обеспечивают тех свойств , которыми обладает эпоксидная и плохо клеятся к эпоксидным покрытиям. Что же касается стеклоткани , то существуют и другие материалы для оклейки с аналогичной технологией применения. Но поскольку стеклоткань широко доступна , удобна в работе для начинающих, обладает хорошими свойствами , и сравнительно недорога , то мы предпочитаем применять именно ее. Кроме того , прочие материалы для оклейки могут доставить для новичка массу трудностей при работе и эксплуатации и мы бы их не рекомендовали.

Стеклоткань применяется с целью противодействовать ударным и абразивным воздействиям для защиты древесины от царапин , трещин и ударов , которым всегда в процессе службы подвергается корпус (особенно возимый на трейлере). Помимо этого стеклоткань обеспечивает ровную толщину покрытия и не дает ободраться смоле. Стеклопластик также усиливает стыки обшивки , помогает скрыть дефекты и дает дополнительную защиту от насекомых и морских вредителей (торедос или корабельных червей).

Стеклоткань должна иметь вес от 200 до 300 г/м2 , и грамм 250 будет достаточно для обеспечения хорошей защиты при сравнительно легком весе. Чтобы покрытие служило долго , все подверженные атмосферным влияниям поверхности корпуса и палубы должны иметь покраску. Это же относится и к крышам рубок, днищам кокпитов и т.п. Некоторым не нравится оклеивать те места , которые должны иметь натуральный вид , однако при использовании стеклоткани такая отделка не исключается, поскольку стеклоткань при пропитке ее смолой становится прозрачной, особенно при использовании тканей с низким весом.

Не все виды стеклоткани одинаковы и годятся для применения вместе с эпоксидной смолой. В процессе производства ткань подвергается специальной обработке для обеспечения ее хорошей пропитки смолой. Виды такой обработки могут быть различны и вследствие этого одни ткани могут быть предпочтительнее других при работе с эпоксидной смолой. Наша стеклоткань имеет специальную пропитку , которая обеспечивает быстрое впитывание смолы и высокую прочность соединения ткани с древесиной. Визуально невозможно определить , какой из видов обработки имеет данная стеклоткань и несмотря на абсолютно похожий внешний вид , в продаже , однако , имеются стеклоткани , не пригодные для работы с эпоксидной смолой.

Мы не советуем использовать при оклейке стекломаты (из рубленых прядей) как в паре со стеклотканью, так и отдельно. Основная причина в том , что в его применении нет никакого смысла : он тяжелый и требует для пропитки гораздо больше смолы. Это повышает вес и затраты , в то время как нужные свойства получаются при использовании одной только ткани. По этой же причине мы не рекомендуем применение тканых ровингов. Помимо всего прочего , не все стекломаты применимы с эпоксидной смолой из-за пропитки их связующим , которое должно растворяться стиролом, являющимся компонентом всех полиэфирных смол. Именно этот вид смол обычно и применяется со стекломатами. Наши эпоксидные смолы не имеют такого компонента и по этой причине не всякий стекломат можно ими пропитать.

Если нужна повышенная защита корпуса , можно наклеить и второй слой ткани , хотя на наш взгляд и одного слоя более чем достаточно для практически любой лодки , оклееной с применением эпоксидной смолы. Исключением является армирующая оклейка стыков листов обшивки , скрепленных медной проволокой. В этом случае для усиления внутреннего клеевого шва можно применить как оклейку стыков несколькими слоями ткани , так и специальную ткань с наклоном нитей в 45 градусов к основе. Поскольку это не относится к защите корпуса , вдаваться в это мы не будем.

Мы рекомендуем вести оклейку при температуре от 20 до 30 градусов, применяя медленно работающий отвердитель для обеспечения запаса по времени. Если температура ниже , подогрейте смолу с отвердителем. Перед тем , как наклеивать стеклоткань , надо покрыть все деревянные поверхности корпуса чистой эпоксидной смолой , нанося ее обычным способом. После ее отверждения все дефекты , впадины , отверстия и т.п. должны быть зашпаклеваны смесью смолы с микросферой. На данном этапе не требуется получить абсолютно гладкую поверхность. Главное - чтобы поверхность была чистой , сухой и на ней не было пыли. Теперь можно приступить к оклейке корпуса , используя при этом желательно способ , который мы называем "сухим".

"Сухой" метод оклейки представляет собой вырезку , подгонку и закрепление ткани на положенном ей месте с последующим нанесением смолы поверх ткани. Другой способ , называемый "мокрым" , представляет собой нанесение смолы на поверхность с последующим раскатыванием по ней ткани . Такой метод мы не рекомендуем , поскольку может оказаться сложно раскатать и разгладить ткань и одновременно выработать всю смолу, пока она не начала отверждение. Кроме того, "сухой" метод намного проще. Ткань к корпусу можно крепить малярной лентой или же мелкими гвоздиками с удалением крепежа до отверждения смолы. Если применяется малярная лента , она не должна перекрывать ткань более 3 мм - впоследствии ее будет легче удалить.

При "сухом" методе смола с введенным отвердителем наносится на ограниченный участок и разравнивается по сторонам валиком с неболшим нажимом , чтобы выгнать из под ткани воздушные пузыри. Если у вас отсутствует какой-либо опыт по работе с стеклопластиком и необходимым инструментом, выберите для тренировки какой-нибудь малый участок типа транца. Начинайте с середины и двигайтесь по направлению краев , разглаживая складки руками и валиком.

Первый слой смолы при "сухом" способе называется связующим и для него требуется ровно столько смолы , чтобы она пропитала ткань и приклеила ее к корпусу . Вся ткань должна стать прозрачной и не иметь воздушных вкраплений. Не надо пытаться этим покрытием заполнить текстуру ткани или же наносить толстый слой смолы . Вместо этого попытайтесь обеспечить ровную поверхность покрытия без бугров , впадин (которые выглядят как тусклые и блестящие пятна) , наплывов и подтеков . Как можно дольше разравнивайте смолу валиком , чтобы покрытие было ровным. На данном этапе правильно наклееная ткань должна иметь матовый оттенок с видимой текстурой. Не оставляйте сухих (белых) пятен и удалите все воздушнные включения из под ткани до того как смола начнет желатинизацию. (Замечание. Излишек смолы под тканью может казаться пузырем. От него можно избавиться , многократно прокатывая по этому месту валиком и выдавив лишнюю смолу наружу). Если на поверхности оказалось слишком много лишней смолы , шпателем удалите лишнюю. Края ткани надо подрезать до того как смола затвердеет , но после ее желатинизации , иначе ткань может быть сдвинута. Остро заточенным ножом режьте прямо по поверхности. Если кое-где ткань при этом отделится от поверхности , обратно она уже не прилипнет и в этом месте может потребоваться заплатка.

Не нужно соединять края ткани внахлест , достаточно просто стыков. Однако в местах соединения листов обшивки (вдоль киля , скул , по краям транца и в аналогичных ситуациях) требуется нахлест минимум сантиметров в пять. После отверждения смолы такие места желательно обработать абразивным инструментом , чтобы не видна была ступенька.

После нанесения связующего слоя снова приготовьте порцию смолы с отвердителем для вторичного покрытия, называемого заполняющим , т.к. оно должно заполнить текстуру ткани. Этот слой лучше наносить валиком. Применяя другие инструменты, сложно получить ровное покрытие. Между этими двумя покрытиями не требуется какая-либо подготовка поверхности , однако все подтеки, наплывы и прочие неровности лучше выровнять шлифованием перед нанесением смолы. Будьте осторожны и не повредите при этом ткань , иначе на это место придется ставить заплатку. После этого слоя можно нанести и другие вплоть до скрытия текстуры ткани и образования толстого слоя, который можно шлифовать под окончательную отделку. В большинстве случаев хватает 3-4 слоя. При обработке нахлестов второго слоя ткани можно воспользоваться шпаклевочной смесью смолы с микросферой. После окончательного шлифования корпус готов под покраску.

0

2

Вот еще материал на эту тему, думаю пригодится...

    Покрытие корпуса стеклопластиком

(Из руководства EPOXY BOOK фирмы System Three)

    Наружные поверхности корпуса яхты , имеющие эпоксидное покрытие , обычно покрываются стеклотканью или иным тканым материалом , имеющим функцию армирования или основы . В результате получается толстый прочный слой эпоксидной смолы , хорошо противостоящий износу , ударам и проникновению влаги. В большинстве случаев с корпусами из древесины назначение этого покрытия - придать прочность эпоксидному покрытию , а не усилить корпус.

    Отдельные хранимые на берегу или на трейлере корпуса , построенные с применением еловой фанеры из строганого шпона , оклейки не требуют. В этом случае вполне достаточным будет всего лишь нанести пару слоев смолы , хотя стыки все же надо оклеить стеклотканью из соображений прочности. Еловая фанера из лущеного шпона всегда нуждается снаружи в оклейке т.к. иначе она может потрескаться вместе с покрытием. Эпоксидная смола S3 полностью заменяет полиэфирную при оклейке древесины стеклотканью. Полиэфирная смола обладает плохой адгезией и отслаивается , когда вода попадает между стеклопластиком и древесиной.

    Поскольку стеклоткань имеет большую механическую связь со смолой , нежели с корпусом , можно использовать тонкую ткань. Одна из наших яхт - 34-футовый тримаран с обшивкой из оклееной еловой фанеры - имеет всего два слоя 4-унц. ткани ниже ватерлинии и один слой - выше . Палубы и крыша рубки , испытывающие постоянное движение ног, имеют всего один слой такой же ткани. Лодка находится в длительных оффшорных плаваниях уже свыше десяти лет и стеклопластиковое покрытие до сих пор в отличном состоянии. Не берите ткань , которая слишком толста для данной цели - вы израсходуете куда больше смолы и утяжелите корпус , мало что при этом выиграв. Испытания , проведенные со смолой S3 , и наиболее популярными видами стеклоткани - воланом и силаном , показали ,что между ними нет большой разницы в усилии на отрыв. Ткань весом 4-6 унций становится практически невидимой при пропитывании чистой эпоксидной смолой. Более тяжелые ткани при определенном освещении начинают показывать свою текстуру.

    Не применяйте с эпоксидной смолой стекломат. Связующее , удерживающее пряди мата вместе , должно растворяться стиролом , содержащимся в полиэфирной смоле. Эпоксидные смолы , применяемые в судостроении , не содержат стирола . Поэтому качественно пропитать мат нельзя . Тканый ровинг эпоксидной смолой пропитывается очень хорошо , хотя мы не видим смысла в его применении при постройке деревянного судна.

    Независимо от типа стеклоткани и марки эпоксидной смолы сам процесс оклейки по существу одинаков. Не стоит бояться этого процесса : речь идет всего-навсего о том , чтобы приклеить ткань к поверхности минимальным количеством смолы. Смолы должно быть ровно столько , чтобы она пропитала ткань , а заполнить текстуру можно после.

Работайте по возможности на горизонтальной поверхности. Оклейка идет гораздо легче , когда вы не боретесь с силой тяжести.

    Первым шагом , являющимся залогом успеха всей работы , будет предварительное покрытие поверхности древесины смолой . Этим вы оградите себя от ситуации , когда пористая древесина впитает в себя смолу и клеевое соединение древесина/ткань окажется обедненным. В случае с предварительным покрытием расход смолы ничуть не больше , чем при более сложном способе в одну операцию (только для опытных) . К тому же он гарантирует получение максимальной прочности приклеивания. После отверждения предварительного покрытия зашпаклюйте имеющиеся впадины смесью смолы с микросферой , чтобы поверхность под оклейку была гладкой. Сошлифуйте или удалите напильником наплывы и выступы. Очистите поверхность струей воздуха или щеткой и в завершение протрите чистой влажной тряпкой , чтобы не осталось следов пыли. Мы сейчас не советуем применять для этих целей ацетон и аналогичные растворители . Большое количество продаваемого нынче ацетона подвергается рекламациям и содержит в себе примеси , могущие повлиять на адгезию следующего слоя из-за оставления на поверхности тонкого налета.

    После этого раскатывайте стеклоткань по поверхности , разглаживая ее и подрезая где это необходимо. На наклонных поверхностях может оказаться полезным крепить ткань при помощи малярной ленты.

    Приготовьте не более 0.5 кг смолы с отвердителем. Работайте с мелкими дозами, пока не наберетесь опыта. Выливайте смолу на начальный участок оклейки , исходя из расхода грамм 300 на кв.метр. Лейте смолу в виде буквы "S" , как это описано в главе про покрытие (на наклонных поверхностях пользуйтесь валиком с ванночкой). Шпателем разровняйте смолу в сухие места. Пусть смола впитается в ткань .Не надо пытаться ускорить процесс при помощи шпателя. Наблюдайте за тем , как исчезает ткань по мере пропитки .

    Когда первый участок покрыт и ткань стала невидима , берите шпатель и с небольшим прилагаемым усилием начинайте выгонять смолу из пропитанного участка в направлении сухих. При этом из-под ткани удаляется избыток смолы вместе с вкраплениями воздушных пузырьков и ткань оказывается в непосредственном контакте с древесиной . Выжатая таким способом ткань должна теперь иметь полусухой вид с видимой текстурой ткани . Сама ткань должна быть прозрачна.

    Продолжайте в таком духе , кусок за куском , пока не закончите все. Если вы работаете на обширной площади , то после каждых трех-четырех таких участков берите сухой валик и покатайте его по поверхности для ее сглаживания. На небольших лодках прикатывание чистым валиком производится после оклейки всего корпуса.

    Дайте смоле немного затвердеть до состояния , когда она еще податлива , но уже не липкая (если нажимать без большого усилия). Настало время обрезать излишки стеклоткани. Лезвием бритвы проведите по тем местам , где ткань свешивается за край . Прижмите на место ткань , которая отклеилась при этой операции от поверхности.

    Подрезать кромки стеклоткани надо до того , как будет положен другой слой. Подождите час-другой и срежьте их . Это надо сделать , пока смола находится на определенной стадии отверждения . Если начать рано , сырая стеклоткань может сдвинуться , если опоздать - она станет слишком твердой для обработки. Как вариант остается выждать еще день и сделать работу шлифмашинкой.

    Не всегда можно обеспечить по краю ткани ровную кайму. Вместо того , чтобы получить разлохмаченную по всей длине край , который в дальнейшем потребует значительного объема шлифования , есть способ получить аккуратную кромку. Наклеивается малярная лента шириной 5 см снаружи границы , на которой должна закончиться стеклоткань. Когда будет клеиться ткань , пусть ее край перекроет внешнюю кромку ленты на пару сантиметров. Ткань пропитайте только до середины ленты . Когда смола немного полимеризуется , проведите бритвой по границе и оторвите ленту вместе с стеклотканью. У вас получилась аккуратная кромка ! Если где-то ткань сдвинулась , нажатием верните ее на место.

    Когда покрытие перестанет липнуть , можно приступать к шпаклеванию текстуры ткани. Не надо пытаться ее шлифовать, а заполните ее смолой . Операция подробно описана в главе про покрытие. Для заполнения может потребоваться несколько слоев. Можно ввести в смолу тиксотропную добавку и выполнить это за один раз при помощи шпателя. Лучше всего для этого подходит аэросил , но не следует применять никаких наполнителей там , где поверхность будет покрываться лаком.

    Когда текстура заполнена , настало время шлифования поверхности для последующего покрытия красками и лаками. Шлифуйте только смолу , не затрагивая при этом стеклоткань. Обязательно надевайте при этом респиратор . Вероятно , при этом вы заработаете себе раздражение кожи. Для облегчения этого примите после работы холодный душ и наденьте чистую одежду. Если все же избежать этого не удалось , не беспокойтесь - спустя несколько часов это пройдет.

    Оклейку стеклотканью в потолочном положении в лучшем случае можно назвать трудной и грязной работой. Всякий , кто пробовал сделать это однажды , не имеет ни малейшего желания повторить опыт и сделает все возможное , чтобы перевернуть корпус вверх днищем или по крайней мере работать в наклонном положении. Если же это невозможно , вот несколько соображений по этому поводу.

    Если работа ведется на сравнительно небольшой площади , нанесите на нее смесь смолы с отвердителем и прилепите к ней с запасом вырезанный кусок ткани. Сила поверхностного натяжения не даст образоваться подтекам там , где будут излишки смолы. Применение шпателя при оклейке в потолочном положении можно приравнять к подвигу , совершить который пока никому не удавалось. Пользуйтесь поролоновыми валиками. После отверждения смолы дальнейшая обработка выполняется обычным способом.

    Оклейка больших участков в потолочном положении требует применения иных методов и одного-двух помощников. Лучше всего будет нанести валиком слой смолы и дать ей застыть до липкого состояния . После этого по липкой поверхности очень аккуратно раскатывается ткань . Тут вам скорее всего потребуется второй помощник. Складок быть не должно - липкая поверхность не даст разгладить ткань. К поверхности ткань прикатывайте сухим поролоновым валиком. Когда вся ткань будет прилеплена , пропитайте ее смолой при помощи валика с ванночкой. Эпоксидной смолы должно хватить только на пропитку ткани. После отверждения следует обычная обработка.

    Углы и грани часто нуждаются в нескольких слоях ткани. Углы лучше всего оклеивать "заплатками" . Нарежьте кругов разного диаметра из обрезков стеклоткани . Пропитайте ее смолой , тыча в нее смоченной в смоле кистью. Положите сверху круг большего диаметра , при необходимости нанеся еще смолы . Продолжайте до достижения нужного количества слоев. Каждый большой круг перекрывает края меньшего ,оставляя его под собой. Для последнего используйте трюк с малярной лентой и для аккуратного вида это останется только слегка ошлифовать.

    Стыки , несущие высокие механические нагрузки , лучше всего оклеивать биаксиальной лентой. Биаксиальная означает , что волокна ткани находятся под углом 45 градусов к длине рулона. При оклейке стыка ВСЕ волокна пересекают стык под одинаковым углом 45 градусов. При использовании обычной стеклоткани половина нитей лежит параллельно стыку и никак не влияет на прочность. Биаксиальная лента довольно тяжелая - 24 унции/кв.ярд и она не будет такой же прозрачной , как тонкая лента при пропитке смолой , поэтому не надо применять ее там ,где планируется прозрачная отделка. Вместо того , чтобы обрабатывать кромки биаксиальной ленты шлифованием ,мы советовали бы шпаклевать края смолой с добавкой микросферы.

Подведя итог , оклейка стеклотканью состоит из трех этапов

1. Покрыть древесину смолой , чтобы потом при оклейке не возникало мест , испытывающих нехватку смолы из-за ее впитывания. Покрытую поверхность шпаклевать и зачистить.
2. Прилепить ткань минимальным количеством смолы в ткани.
3. Заполнить текстуру в любое время по достижении смолой состояния , когда она имеет прочную связь с основой.

Материалы и инструменты , необходимые для оклейки

Эпоксидная смола с отвердителем
Стеклоткань
Мерные приспособления
Аэросил
Микросфера
Валик с запасными поролоновыми шубками
Резиновый шпатель
Перчатки,респиратор
Острый нож
Шкурка

Перевод - С.Б.

0


Вы здесь » GPMAN - AVTO CLUB » Строим ВСЕ! » Работа с эпоксидными смолами